Sei corde - Il Blog di Sandro Agostini -

Benvenuti

2006-09-07T04:52:00.000-07:00

Buon giorno a tutti, ho raccolto in questi pochi articoli tutte le informazioni più interessanti sulla chirarra e sulla sua manutenzione, sperando che possano aiutare a risolvere quei piccoli problemi che in vent'anni di insegnamento ho affrontato spesso.

Pedale wha wha

2006-06-08T03:15:00.000-07:00

Un classico

Il pedale wha wha è senza alcun dubbio uno degli effetti per chirarra rimasti inalterati nel tempo sia per la progettazione che per il look che ripropone sempre i grandi classici ( Hendrix e Clapton insegnano ).
Sostanzialmente si tratta di un variatore di tono, quindi concettualmete estremamente semplice, tuttavia il colore timbrico di alcuni pedali ( Vox e Cry Baby in testa ) è e resta inimitabile.
Pilotare correttamente il wha wha non è difficile, una volta presa confidenza il suo funzionamento è elementare, tuttavia la gestione corretta dell'espressività va guadagnata con un lungo esercizio.
Vi consiglio di utilizzarlo sia nelle ritmiche che nei soli battendo semplicemente i quarti del tempo sul pedale, il risultato è garantito ( Hendrix in Voodo Child ne è un grande esempio); ricordate in particolare che non serve modulare ogni singola nota (vi trovereste con il piede fuori uso a tempo di record !).
Vi consiglio di provare a " whauare " ( ovvero cantare con whawha ) la vostra esecuzione all'unisono voce e chitarra, questo tipo di pratica ha il vantaggio di avvicinare la vostra vera idea espressiva a quello che esce dalle vostre dita e ..... dal vostro pedale.
Provare per credere

Problemi elettrici o meccanici

2006-06-04T23:52:00.000-07:00

PROBLEMI ELETTRICI O MECCANICI

Ronzii elettrici o falsi contatti possono derivare dalla presa del jack ossidata o lenta nella sua sede o da potenziometri sporchi o consumati.

Proviamo a pulire tutto con gli appositi spray. Verifichiamo, ruotando la manopola, se il contatto è saldo; eventualmente, sfiliamo la manopola incriminata e giriamo il dado di bloccaggio.

Non dimentichiamo di controllare se le meccaniche agiscono in modo fluido e se i piroli reggi-cinghia sono solidi e affidabili. Questi sono soltanto dei consigli, ma se ci fossero complicazioni , consultiamo un liutaio (spesso i negozi ne hanno uno in sede oppure possono contattare il servizio di assistenza).

Controlliamo i Tasti

2006-06-04T23:39:00.000-07:00

CONDIZIONE DEI TASTI

Controlliamo lo stato dei tasti: spostiamo leggermente le corde (anche una per volta), in modo da poter vedere meglio la parte di tasto che era nascosta; se lo strumento è nuovo non è necessario, ma nel caso di una chitarra o un basso usati, spesso ci troviamo davanti a tasti solcati che comportano scarsa definizione della nota o sbattimento della corda sui tasti meno consumati, in questi casi sarebbe necessario provvedere ad una rettifica della tastiera.

Vi raccomando la sostituzione frequente delle corde; la scelta della frequenza dipende molto dall'acidità della sudorazione della mano, l'ossido e la consunzione delle corde le trasforma in vere e proprie lime che aggrediscono i vostri tasti ad ogni contatto.

Quando i tasti sono ridotti all'ultimo stadio dovremmo preventivarne la sostituzione.

Se alcune corde suonando a vuoto sbattono sui tasti producendo un rumore metallico, proviamo a controllare, oltre alla curvatura del manico che potrebbe essere troppo dritto (convesso), anche il capotasto, che potrebbe avere le sedi delle corde troppo consumate. In questo caso la corda si troverebbe vicinissima al primo tasto. Per risolvere il problema basterà sostituire il capotasto o far aggiungere uno spessore dal nostro liutaio di fiducia.

E possibile lucidare con delicatezza i tasti con una paglietta come indicato in figura.

Sostituzione dei pick-up

2006-05-25T06:19:00.000-07:00

Sostituiamo i pickup ?

Scegliere un pickup adatto alle proprie esigenze non è una cosa facile
Proviamo a considerare la chitarra un insieme di elementi che, in base ai materiali usati e alle tecniche costruttive, danno luogo ad un'unica macchina sonora.
Le inevitabili differenze di peso, densità, luogo di origine fra i legni usati conferiscono ad ogni chitarra una distinta personalità sonora che il pickup capta aggiungendo una propria colorazione e determinando cosi il suono finale che verrà poi inviato all'amplificatore.
A seconda dei casi si può optare per un modello che assecondi la timbrica della chitarra o per uno che ne compensi alcune caratteristiche. Ad esempio una chitarra tendente per natura ad un suono caldo ma aperto troverà il complemento ideale, per esaltare tali caratteristiche, in un pickup brillante e ben equilibrato sulle medie.
Una chitarra che sembri più indirizzata verso un suono piuttosto chiaro può essere equipaggiata con un pickup dolce sulle acute e presente sui bassi, in modo da conferire corpo al suono ed evitare asprezze, specialmente nei suoni saturi. Un suono equilibrato potrà sempre essere adattato alle esigenze dei momento con un uso sapiente dei controlli di tono, mentre un suono sbilanciato, a causa della sua natura piuttosto complessa, è difficilmente correggibile anche volendo ricorrere all'uso di un equalizzatore.
Vediamo ora di capire come interpretare le specifiche tecniche fornite dai costruttori. Il dato fornito più frequentemente è la resistenza in corrente continua ed è conseguente al numero di spire e al diametro del filo di rame usato per l'avvolgimento.
Per i modelli basati su disegni tradizionali, siano essi in versione standard, vintage o custom shop, i valori tipici vanno dai 6 agli 8 KOhm circa per i single coin e dai 7,2 ai 9 KOhm circa per gli humbucking.
Nei pickup ad alto livello d'uscita, tipo hot, distortion, ecc., come negli humbucking disegnati per sostituire senza modifiche i modelli single coil, troviamo valori più alti, dai 13 ai 25 KOhm. In genere più il valore è elevato più aumenta il livello di uscita, mentre la risposta in frequenza si riduce in proporzione.
Supponendo di paragonare due pickup dello stesso tipo, ad esempio due modelli per stratocaster stile vintage, con calamite in alnico 5 e resistenze di 6 KOhm l'uno e 6,5 KOhm l'altro, ci si potrà aspettare un suono più brillante dal primo ed un livello di uscita maggiore dal secondo. Preferire l'uno all'altro dipende più dalle caratteristiche della chitarra e dal gusto personale che da una presunta superiorità astratta dell'uno o dell'altro.
Va inoltre tenuto conto che le caratteristiche sonore sono legate al delicato bilanciamento di tutti i parametri in gioco e che ogni disegno ha i propri pregi e difetti: il pickup Stratocaster, ad esempio, ha un suono molto aperto e brillante, ma non ha un livello d'uscita sufficiente per ottenere suoni molto saturi ed è incline a ronzare; d'altra parte una versione hot, con più spire nell'avvolgimento, offre un timbro più caldo, con potenza sufficiente per la saturazione ma impone la rinuncia all'ariosità sulle alte ed alla profondità in basso; se invece si vuole il timbro originale senza il ronzìo ci sono gli humbucking con avvolgimenti sovrapposti, purché si sìa disposti a sacrificare in parte la trasparenza sonora.
Il picco di risonanza è un altro dato che a volte viene fornito e da un'idea della risposta in frequenza del pickup ma, a meno che non sia corredato da altri dati, come l'ampiezza del picco stesso, non permette di farsi un'idea della timbrica; infatti all'ascolto un esemplare con picco di risonanza a 5000 Hz può risultare più squillante di uno con picco a 7000 Hz.
Infatti se il primo pickup ha un'esaltazione della risposta nella regione dei 2-3 KHz ed il secondo invece è più lineare, l'impressione sarà che il primo abbia più acuti, ma ad un ascolto più attento il secondo risulterà più trasparente e più rispettoso delle caratteristiche della chitarra.
Comunque, indipendentemente dall'equilibrio fra le frequenze, fra due pickup dello stesso tipo quello con il picco di risonanza più alto avrà un suono più trasparente. Il picco di risonanza, inoltre, si abbassa dopo l'inserimento nel circuito elettrico della chitarra, in misura diversa secondo la qualità e i valori dei componenti, modificando di fatto la risposta del pickup.
Materiale e dimensioni delle calamite usate determinano ampiezza e intensità del campo magnetico dando, per così dire, l'impronta al carattere sonoro del pickup. in base alla disposizione dei componenti e alle dimensioni fisiche del pick-up il campo magnetico può avere una maggiore o minore ampiezza: minore è l'ampiezza più sottile è il suono.
Esempi classici sono il P90 rispetto alla maggior parte dei Fender oppure gli humbucking rispetto ai mini-humbucking.
Le calamite ceramiche determinano una maggiore sensibilità alle alte frequenze, con bassi asciutti e sono usate soprattutto nei modelli ad alto livello di uscita per compensare l'effetto sulle alte prodotto dal maggior numero di spire, oppure nei modelli in cui si voglia ottenere un suono aggressivo e con un marcato effetto presenza.
Le calamite in alnico 5 sono ormai uno standard grazie alla densità di flusso adatta ad ottenere un buon equilibrio fra risposta in frequenza e dinamica per pickup di potenza media.
Le calamite in alnico 2 sono legger-mente meno potenti e danno acuti più morbidi; negli ultimi anni stanno trovando una sempre maggior diffusione in tutti i casi in cui si desideri ricreare accuratamente le caratteristiche timbriche di famosi pickup degli anni '50.
Prima di optare per una marca o per l'altra sarà bene decidere che tipo di pickup si desidera, in base all'uso che se ne vuoi fare, in quanto se si confrontano due modelli vintage di costruttori diversi si noteranno meno differenze che confrontando un vintage ed un distortion dello stesso costruttore.
Poi è innegabile che ogni prodotto nell'ambito di una data categoria presenti proprie caratteristiche distintive, anche se a volte, francamente, non sono cosi distintive come la pubblicità spesso vuol dare ad intendere.
Sui vari tipi offerti c'è da considerare che ci sono disegni ormai classici che devono il loro durevole successo al loro equilibrio fra potenza e caratteristiche timbriche; ci sono poi sempre più numerose alternative che offrono questo o quel vantaggio;dai quarter pound con calamite surdimensionate ai modelli attivi, versatili e con un buon rapporto segnale/rumore, ma che a molti paiono un po' freddi ed impersonali. Sarà una scelta personale decidere se avere più potenza o acuti cristallini, più trasparenza o assenza di ronzio.
Tutto, per il momento, non si può avere.

Le Valvole

2006-05-25T05:45:00.000-07:00

Valvole questa meraviglia

Con l'avvento dei transistor sembravano destinate a scomparire nell'archeologia elettronica.

Chi le ha provate sa che sono una garanzia di calore e colore sonori e restituiscono in amplificazione una dinamica di suono inimitabile.

Ecco alcune informazioni fondamentali :

In un amplificatore si hanno fondamentalmente quattro tipi di valvole con funzioni diverse: la preamplificatrice, che amplifica il segnale in ingresso; la sfasatrice, che pilota il finale; la rettificatrice, che trasforma in corrente continua all'interno dell'apparecchiatura la corrente alternata di rete; le finali, che hanno il compito di fornire agli altoparlanti l'energia, che determina la potenza complessiva dell'intero sistema.
In realtà il preamplificatore è spesso a più stadi e utilizza più di una valvola; nel caso siano presenti effetti come riverbero e vibrato, nei modelli più prestigiosi, vengono anch'essi pilotati da ulteriori valvole, mentre nei modelli più economici sì tende ormai a usare circuiti allo stato solido per gli effetti.
La rettificatrice è spesso sostituita da un ponte di diodi in tutti i casi in cui la potenza del finale sia superiore ai 50 watt, nel caso si desideri abbassare i costi e nei casi in cui, pur con potenze moderate, sì desideri ottenere un suono dall'attacco più pronto e con bassi più asciutti e definiti.
PREAMPLIFICATRICI
Le valvole preamplificatrici più usate sono le 12AX7, note in Europa come ECC83 e identificate industrialmente come 7025; indipendentemente dalle denominazioni, tecnicamente si tratta dello stesso tipo di valvola, ma il fatto che fosse prodotta in Europa o negli USA, o su specifiche militari, determina di fatto delle udibili differenze nel timbro e nella capacità di guadagno.
Oggi, essendo cessate le produzioni europee e statunitensi, le diverse sigle indicano appunto queste differenti caratteristiche, attribuendo generalmente alle 7025 un maggior guadagno e un suono più brillante, un timbro più caldo e con più medie alle 12AX7 e alle ECC83. Meno usate ai giorni nostri le 12AY7, usate nei vecchi Fender, caratterizzate da un guadagno leggermente inferiore e un suono più morbido.
SFASATRICI come sfasatrice e per pilotare il riverbero è quasi sempre usata la 12AT7 o ECC81 o 6201, anche se la Marshall usa spesso come sfasatrice una 12AX7, che molti preferiscono nella stessa funzione anche sui Fender per un suono leggerrmente più compresso e aggressivo.
RETTIFICATRICI
Come rettificatrice la valvola più usata è la GZ34, denominata negli USA 5AR4. mentre su molti Fender vintage si trova la 5U4 e su quelli più vecchi la 5Y3. La scelta di un tipo o dell'altro dipende dalle caratteristiche del circuito e dalle tensioni in gioco, quindi non a scelta dell'utente. La rettificazione tramite valvola, rispetto a quella tramite diodi, a parità di circuito, provoca una lieve diminuzione della potenza e un suono più morbido, più ricco dì armoniche speciaìmente ad alto volume, con una distorsione per molti gusti più musicale e una compressione che aumenta gradualmente con il livello di uscita; il timbro è generalmente più caldo.
FINALI
Per le finali il mercato è divìso principalmente fra 6L6, tipiche per la maggior parte degli amplificatori americani storici, come Fender, Gibson, Ampeg, ed EL34, sinonimo per molti dì suono Marshall. Tuttavia ultimamente la casa inglese, per problemi di reperibilità, sì è dovuta convertire alle 6L6, nella versione 5881.1 due tipi di valvole hanno un carattere piuttosto diverso; brillanti e tendenzialmente lineari, con un maggior margine di suono pulito prima di saturare le 6L6; più grintose, con una maggiore enfasi degli estremi di banda e un'attitudine alla distorsione più "ruvida" le EL34.
Meno potenti e con un timbro più dolce sono le EL84, famose per essere le valvole del mìtico Vox AC30, amate per i bassi morbidi, le medie leggermente bronzate e gli acuti trasparenti. In America sugli amplificatori di piccolo wattaggio sono molto amate le 6V6, dalla distorsione calda e dal timbro chiaro e più dolce rispetto alle più potenti 6L6; spinte un pò al limite conferiscono al suono una sorta di acidità, che non pochi musicisti trovano decisamente irrinunciabile.

Regoliamo i pick-up

2006-05-25T04:11:00.000-07:00

Pickup

I pickup vanno regolati in altezza. Gli humbucker possono essere anche molto avvicinati alle corde, tenendo le stesse pigiate all'ultimo tasto e agendo sulle viti di regolazione .
I pickup dovrebbero essere (più o meno) paralleli alle corde; se privi di una seconda vite su un lato della cornicetta, è possìbile realizzare il parallelismo inserendo un pezzetto di gommapiuma nella sede sotto il pickup inclinandolo leggermente.
Diverso il discorso per i single coil, in virtù del loro campo magnetico fortemente localizzato; infatti nei single coil tradizionali ogni polo è in realtà il vero e proprio magnete (negli humbucker. nei P-90 o in alcuni moderni single coil il magnete è costituito da una barretta posta sotto l'avvolgimento).
Ne consegue che i pickup di questo tipo non possono essere avvicinati troppo alle corde, pena problemi d'intonazione e scarsa vibrazione della corda trattenuta "al laccio" dal magnete.
Una distanza possibile ( tenendo pigiate le corde all'ultimo tasto ) è di 3 mm. tra polo e base del mi basso e appena un po' meno dalla parte dei cantino.
Questo problema è ancor più evidente quando si vadano a sostituire i single coil originali con altri dello stesso tipo, ma più potenti.
L'effetto laccio sarà più forte, spesso con il risultalo paradossale di un minor sustain nonostante la maggiore potenza.
Nei set di più pickup è importante cercare di equilibrare i rispettivi volumi, considerando che il pickup al manico è in una posizione privilegiata (la vibrazione della corda è più ampia in quel punto rispetto alle prossimità del ponte), si cercherà, utilizzando il selettore e ascoltando il suono di ciascun pickup, di avvicinarlo o allontanarlo dalle corde fino a raggiungere una certa uniformità d'uscita.
Nessuno ci impedisce tuttavia di desiderare volumi diversi su posizioni diverse del selettore.
Si può andare oltre, fino a regolare l'equilibrio tra corda e corda in ciascun pickup agendo sulle espansioni polari a vite (o brugola) nei pickup che ne sono dotati.

Sarebbe opportuno non miscelare pickup di potenza troppo diversa e cercare comunque di montarli in ordine decrescente di potenza dal ponte verso la tastiera.

L'action del manico

2006-05-24T23:51:00.000-07:00

Qualche consiglio per la regolazione dell'action sul manico

Un intervento alla nostra portata è la regolazione di massima dell'action, ovvero dell'altezza delle corde sulla tastiera, intervenendo sui piloncini del ponte nel caso di ponti tipo Tune-O-Matic o sulle singole sellette nel caso di ponti tipo Fender.
Attenzione, solo il liutaio può intervenire in maniera ottimale su questa regolazione, dal momento che non sempre l'unico punto di intervento è il ponte; potrebbe essere necessario lavorare sul capotasto o sulle sellette, rifinire i tasti o, nelle chitarre tipo Stratocaster, inserire uno spessore tra manico e cassa (operazione delicatissima).
Consiglio a tutti di provare a farsi regolare almeno una volta l'action da un liutaio e poi paragonare il risultato con la precedente situazione.
Qualche esempio di action d.o.c, (dal vertice del 12° tastino alla base del mi cantino): Jeff Beck e Carlos Santana circa 1 mm; Stevie Ray Vaughan circa 2 mm; B. B. King quasi 3 mm ( che forza !! )
Le corde devono seguire la curvatura della tastiera, tranne che si abbiano esigenze diverse; ad esempio può non essere spiacevole avere un po' più di spazio a disposizione per la vibrazione del mi basso.
Il problema si pone meno nei ponti tipo Gibson, che già prevedono una curvatura (circa 12" ) parallela o quasi a quella della tastiera, eventualmente ottimizzabile dal liutaio.
Regolata l'altezza del ponte, si può impostare anche l'altezza dell'attaccacorde nelle chitarre che ne sono dotate.
Più la corda viene inclinata tra il ponte e l'attaccacorde più elevata sarà la tensione applicata sulla selleria e maggiore il sustain; d'altro canto avremo una maggiore durezza delle corde.

Regoliamo l'amplificatore

2006-05-23T23:19:00.000-07:00

L'Amplificatore La regolazione dì volume e tono dell'amplificatore andrebbe fatta cercando di sfuggire al... fascino dei numeri. Regolare i toni secondo posizioni fisse non è una buona idea, meglio fidarsi delle proprie orecchie. Prima di un'esibizione sarebbe opportuno effettuare una prova con una persona fidata che si piazzi nel mezzo della sala e ci dia una prospettiva degli equilibri sonori e tonali fra i vari strumenti, considerando che, con il locale pieno di gente, sarà, probabilmente, necessario aumentare il livello degli acuti: i corpi delle persone assorbono parte delle frequenze alte! Avere il solito amico fidato fra il pubblico che ci avverta, dopo il primo brano, se è necessario un ritocco ai controlli, può essere molto utile. Se l'amplificatore è a valvole, sarebbe saggio avere qualche valvola di ricambio, non si sa mai... Anche qualche fusibile di scorta potrebbe rivelarsi utile. Sperimentare valvole di marca diversa può essere importante per trovare il timbro migliore; di nuovo, è consigliabile provare senza pregiudizi: non sempre la valvola più costosa garantisce il risultato più adatto per quel particolare amplificatore: ogni circuito sembra avere preferenze diverse.

I controlli di tono e volume

2006-05-23T23:10:00.000-07:00

I potenziometri sulle chitarre

Su molte chitarre, non solo di fascia economica, i condensatori dei controlli di tono sono di scarsa qualità; di solito la semplice sostituzione con altri di livello più elevato dello stesso valore rende il suono più trasparente. Dato il costo davvero contenuto di questo componente vale la pena sperimentare; non sempre un condensatore di altissima qualità suona meglio su un determinato strumento: meglio provarne diversi e ascoltare, si possono avere sorprese. Anche sui valori si può variare per personalizzare il suono e adattarlo alle proprie esigenze. Se con il valore di serie si ha l'impressione che, agendo sul controllo di tono, il timbro diventi troppo scuro, si può provare con un valore inferiore, per esempio sostituendo un condensatore da .05 mFD con uno da .022 mFD. Se, al contrario, si desidera un suono più caldo, si deve aumentare il valore rispetto a quello in dotazione. Alcuni chitarristi preferiscono valori diversi per il pickup al ponte e quello al manico, di solito con un valore più alto per il primo e più basso, per un suono più chiaro, sul secondo.

Bottle Neck

2006-05-23T02:38:00.000-07:00

Slide Guitar

Il Bottleneck o slide non è molto conosciuto in Italia e manca il materiale didattico fondamentale.

Vi suggerisco di controllarne sempre il movimento con un buon ancoraggio del pollice sul retro del manico, intatti il pollice deve rimanere con la punta nella stessa posizione mentre lo slide scivola sulla tastiera, in questo modo l'arrivo dello slide alle note è stabile, ben dimensionato e consente un vibrato di buona qualità.

Ricordate inoltre che le posizioni degli accordi sulla tastiera con i vari rivolti sono un'ottimo punto di riferimento per terminare correttamente e in modo impeccabile la vostra scivolata.

Qualche accordatura per divertirsi in modo diverso

Queste sono le classiche del Delta Blues

N.B. le accordature sono esposte dalla 1° alla 6° corda

Open G :
D B D G G D

Open E :
E B G# E B E

Open D :
D A F# D A D

Open A :
E C# A E A E

Drop D :
E B G D A D

Controlliamo il manico

2006-05-19T06:48:00.000-07:00

LA CURVATURA DEL MANICO.

Una semplice verifica ci può mostrare l'effettiva condizione del manico della nostra chitarra : avviciniamo il naso alla sommità della paletta e con l'occhio osserviamo il profilo della tastiera sia dal lato bassi che da quello de cantini: avremo subito chiara la condizione della tastiera con eventuali gobbe o avvallamenti.
Poi accordiamo correttamente lo strumento, premiamo con il dito indice della mano sinistra il mi basso al primo tasto e con l'indice della mano destra la stessa corda, ma all'ultimo tasto: in questo modo abbiamo sott'occhio l'effettiva curvatura del manico. Potrebbe essere: Eccessivamente curvo (concavo), cioè con troppa distanza tra la parte inferiore della corda e la parte superiore del tasto, con conseguente difficoltà di esecuzione nella parte centrale della tastiera e suono sporco negli ultimi tasti. Oppure convesso, con la corda (sempre il mi basso) che tocca su tutti i tasti; in questo caso la chitarra è comodissima, ma le note non suonano bene perché sbattono ( slap )sui tasti, troppo vicini alla corda. A questo punto conviene verificare il tirante del manico (truss-rod) per valutarne il corretto funzionamento: con l'apposita chiave (a brugola o a pipa). Con molta delicatezza e con un quarto di giro per volta, proviamo a vedere se riusciamo a riportare il nostro manico in condizioni ottimali. Nel caso di un manico concavo, avviteremo girando in senso orario il dado del tirante. Nell'altro caso (manico convesso) dovremo invece "svitare" e allentare il truss-rod (in senso antiorario). Riaccordando e verificando di nuovo la curvatura del manico, saremo in grado di stabilire se il tirante dello strumento in questione funziona correttamente. Fermo restando che la curvatura ottimale è correlata al tipo di corde usate e al nostro modo di suonare, teniamo bene a mente che, al momento della verifica della curvatura, nella parte centrale della tastiera dovremmo avere una distanza (tra sotto-corda e sopra-tasto) leggermente inferiore allo spessore di una carta di credito. Ma non si tratta di una "regola".

Sostituiamo le corde

2006-05-18T06:17:00.000-07:00

Qualche consiglio su come montare una nuova muta di corde sulla chitarra elettrica

Un corretto montaggio delle corde è un'operazione semplice e alla portata di tutti, anche del dilettante, a condizione che si osservino alcune accorgimenti:

1 Rimuovere le vecchie corde senza lasciare residui sulle meccaniche o sul ponte.

2 Sostituire sempre tutta la muta possibilmente con la stessa scalatura, questo eviterà di intervenire su altre regolazioni ( action e tensione del manico )

Vi consiglio di approfittare della tastiera libera per pulire accuratamente i tasti i pick up il ponticello e la cassa sotto le corde con un panno di cotone asciutto.

A questo punto preparate le corde infilandole nel ponticello, iniziate dal mi basso facendo attenzione a non lasciare laschi sul ponticello, fate tre giri in senso antiorario sulla meccanica corrispondente ed infilate sopra le spire la corda nella meccanica.

Fate attenzione a non sovrapporre le spire tra loro per non creare potenziali laschi meccanici, tendete la corda al centro come la corda di un arco e girate la meccanica fino ad andare in tensione, in questo modo la corda è stabile e l'angolo di incidenza con il capotasto sarà maggiore consentendo un maggior sustain nella corda a vuoto.

Ripetete questa operazione per ogni corda e buon banding a tutti

Quanti anni ha la nostra strato ?

2006-05-18T05:42:00.000-07:00

Come decodificare i serial number della Fender made in U.S.A. :

Quanti di noi fortunati possessori di una bella Strato made in U.S.A. ci siamo chiesti, specie se il nostro tesoro è un'usato, quando è stata prodotta ?, che modello sarà?

Questa tabella penso potrà aiutarvi a rispondere a questa domanda, quindi, girate la paletta e dateci un'occhiata.

SERIAL NUMBERS PRODUCTION DATES
dal 6000 ( 1950 al 1954 )
dal 10,000 ( 1954 al 1956 )
10,000s 1955 - 1956
10,000s to 20,000s 1957
20,000s to 30,000s 1958
30,000s to 40,000s 1959
40,000s to 50,000s 1960
50,000s to 70,000s 1961
60,000s to 90,000s 1962
80,000s to 90,000s 1963
90,000s up to L10,000s 1963
L10,000s up to L20,000s 1963
L20,000s up to L50,000s 1964

in Gennaio 1965, Fender passa alla CBS Corporation.

SERIAL NUMBERS PRODUCTION DATES
L50,000s up to L90,000s 1965
100,000s 1965
100,000s to 200,000s 1966 to 1967
200,000s 1968
200,000s to 300,000s 1969 to 1970
300,000s 1971 to 1972
300,000s to 500,000s 1973
400,000s to 500,000s 1974 to 1975
500,000s to 700,000s 1976

SERIAL NUMBERS PRODUCTION DATES
76 + 5 DIGITS
S6 + 5 DIGITS 1976
S7 + 5 DIGITS
S8 + 5 DIGITS 1977
S7 + 5 DIGITS
S8 + 5 DIGITS
S9 + 5 DIGITS
1978
S9 + 5 DIGITS
E0 + 5 DIGITS
1979
S9 + 5 DIGITS
E0 + 5 DIGITS
E1 + 5 DIGITS
1980
S9 + 5 DIGITS
E0 + 5 DIGITS
E1 + 5 DIGITS
1981

SERIAL NUMBERS PRODUCTION DATES
EI + 5 DIGITS
E2 + 5 DIGITS
E3 + 5 DIGITS
V + 4, 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1982
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)
E2 + 5 DIGITS
E3 + 5 DIGITS
V + 4, 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1983
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)
E3 + 5 DIGITS
E4 + 5 DIGITS
V + 4, 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1984
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)

SERIAL NUMBERS PRODUCTION DATES
E3 + 5 DIGITS
E4 + 5 DIGITS
V + 4, 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1985
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)
V + 4, 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1986
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)
E4 + 5 DIGITS
V + 4, 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1987
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)
E4 + 5 DIGITS
E8 + 5 DIGITS
V + 4, 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1988
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)
E8 + 5 DIGITS
E9 + 5 DIGITS
V + 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1989
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)

SERIAL NUMBERS PRODUCTION DATES
E9 + 5 DIGITS
N9 + 5 DIGITS
N0 + 5 DIGITS
V + 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1990
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)
N0 + 5 DIGITS
N1 + 5 or 6 DIGITS
V + 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1991
N1 + 5 or 6 DIGITS
N2 + 5 or 6 DIGITS
V + 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1992
N2 + 5 or 6 DIGITS
N3 + 5 or 6 DIGITS
V + 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1993
N3 + 5 or 6 DIGITS
N4 + 5 or 6 DIGITS
V + 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1994
N4 + 5 or 6 DIGITS
N5 + 5 or 6 DIGITS
V + 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1995
N5 + 5 or 6 DIGITS
N6 + 5 or 6 DIGITS
V + 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1996
N6 + 6 or 6 DIGITS
N7 + 5 or 6 DIGITS
V + 5 or 6 DIGITS (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1997
N7 + 5 or 6 DIGITS
N8 + 5 or 6 DIGITS
V + 5 or 6 DIGITS (American Vintage Series) 1998
N8 + 5 or 6 DIGITS
N9 + 5 or 6 DIGITS
V + 5 or 6 DIGITS (American Vintage Series except '52 Telecaster) 1999
1999

SERIAL NUMBERS PRODUCTION DATES
N9 + 5 or 6 DIGITS
Z0 + 5 or 6 DIGITS
DZ0 + 5 or 6 DIGITS (Am. Deluxe)
V + 5 or 6 DIGITS (American Vintage Series except '52 Telecaster) 2000
Z0 + 5 or 6 DIGITS
Z1 + 5 or 6 DIGITS
DZ1 + 5 or 6 DIGITS (Am. Deluxe)
V + 5 or 6 DIGITS (American Vintage Series except '52 Telecaster) 2001
Z1 + 5 or 6 DIGITS
Z2 + 5 or 6 DIGITS
DZ2 + 5 or 6 DIGITS (Am. Deluxe)
V + 5 or 6 DIGITS (American Vintage Series except '52 Telecaster) 2002
Z2 + 5 or 6 DIGITS
Z3 + 5 or 6 DIGITS
DZ3 + 5 or 6 DIGITS (American Deluxe Series)
V + 5 or 6 DIGITS (American Vintage Series except '52 Telecaster) 2003
Z3 + 5 or 6 DIGITS
Z4 + 5 or 6 DIGITS
DZ4 + 5 or 6 DIGITS (Am. Deluxe)
V + 5 or 6 DIGITS (American Vintage Series except '52 Telecaster)
XN4 + 4 Digits 2004
Z4 + 5 or 6 DIGITS
Z5 + 5 or 6 DIGITS
DZ5 + 5 or 6 DIGITS (Am. Deluxe)
V + 5 or 6 DIGITS (American Vintage Series except '52 Telecaster)
XN5 + 4 Digits 2005

ODD SERIAL NUMBERS

NUMBER DESCRIPTION
AMXN + 6 DIGITS California Series electric guitars and basses, '97 and '98
DN + 6 DIGITS American Deluxe series instruments, '98 and '99
NC(XXXXXX) Squier Strat Bullets (dating unclear)
FN(XXXXXX) US made guitars and basses destined for the export market. Some may have stayed in the U.S or found their way back (Made to Standard Strat specs, dating unclear)
I(XXXXXXX) A limited number of these "I" series guitars were made in '89 and '90. They were made for the export market and have Made in USA stamped on the heel of the neck.
LE(XXXXXX) Blonde Jazzmasters and Jaguars with Gold hardware made in 1994. Sold as a promotional 3 piece set with a Blonde Deluxe Reverb Amp
CN(XXXXXX)
VN(XXXXXX) Korean made Fender/Squier guitars (dating unclear)
CA(XXXXX) Gold Strat 1981, 82 and 83
CB(XXXXX) Precision Bass Special from 1981, CB(XXXXX) Gold Jazz Bass from 1982
CC(XXXXX) Walnut Strat 1981-82-83
CE(XXXXX) Precision Bass Special from 1981, Black and Gold Tele from 1981-82
CD(XXXXX)
CO(XXXXX) Precision Bass Special (Walnut) from 1982
GO(XXXXX) Precision Bass Special (Walnut) from 1982, Gold Strat 1982-83
D(XXXXXX) Jazz Bass from 1982
SE(XXXXXX)
SN(XXXXXX)
SZ(XXXXXX)
Signature Series Instruments
SE8(XXXXX)-'88, SE9(XXXXX)-'89
SN0(XXXXX)-'90, SN1(XXXXX)-'90, SN2(XXXXX)-'92, etc.
SZ0(XXXXX)-'00, SZ1(XXXXX)-'01, SZ2(XXXXX)-'02, etc.
3 DIGITS OF 500 35TH Anniversary Strat from 1989-1990
G(XXXXXX) "STRAT" from about 1980, (Gold hardware, 2 position rotary tone switch)
4 DIGITS STAMPED ON BRIDGE PLATE U.S. '52 Vintage Telecaster 1982-1988 (Check neck date for specific year)
5 DIGITS STAMPED ON BRIDGE PLATE U.S. '52 Vintage Telecaster 1988-present (Check neck date for specific year)
T(XXXXXX) Tribute series instruments
C(XXXXXX) Collectors Series
XN(XXXXX) FSRs and '52 Teles

Sandro Agostini

2006-05-18T04:50:00.000-07:00

Curriculum Vitae

Sandro Agostini inizia la sua attività di musicista all'inizio degli anni 70 suonando covers dei Led Zeppelin, Deep Purple, Grand Funk Railroad e dei nuovi gruppi emergenti in quel periodo come Yes, Genesis, King Crimson, Tempest e molti altri formandosi una buona esperienza nel rock blues con influenze classiche e jazzistiche.
A metà degli anni 70 suona in varie band un repertorio che allora si chiamava Jazz Rock, oggi identificato come "fusion" suonando e componendo musiche originali.
Inizia l'attività professionale di musicista familiarizzando con i classici e arricchendo il suo bagaglio tecnico e musicale con esperienze ed atmosfere più soft come la musica sudamericana e il Jazz standard.
Frequenta i corsi avanzati di chitarra Jazz del '"Suono Improvviso" a Venezia, e suona con alcune Cover Band. Con i Dogs and Pigs presenta un repertorio d’autore caratterizzato da un’altissimo livello tecnico ( i gruppi di riferimento sono i Tempest e i Patto ) e con i LeaderShip ( cover band Deep Purple ) partecipa al Leone D'Oro di Venezia piazzandosi al terzo posto nel settore musica Rock.
Con il cantante americano Bruce Wilson Boreham cantante californiano formatosi alla scuola dei jazzisti Jay Clayton e Bob Stoloff del " Vocal Summit " di Bobby Mc Ferrin ed al " Roy Art Teatre " in Francia forma il duo Aquarius, proponendo con arrangiamenti personali i classici della West Coast Americana e affrontando il difficile compito di usare la sola chitarra per sostenere il canto e realizzando arrangiamenti per mandolino elettrico e slide guitar.

Altra collaborazione importante sempre nell'ambito della formazione degli Aquarius è quella con Luigi Podda ( Sax e voce ) primo premio al Concours International Adolphe Sax ( 1990, Saint-Nome-La-Bretèche,Paris ) e Sax nei tour di Marcella Bella.
All’inizio degli anni 90 inizia l’attività di insegnante specializzandosi nella teoria dell’improvvisazione e nella pratica strumentale insegnando in varie scuole di musica.